Muhammad Amin Khan a lancé la construction d'un minaret destiné à surpasser toutes les tours d'Asie centrale. En 1855, le khan mourut ; les constructeurs déposèrent leurs outils, et le moignon qu'ils laissèrent derrière eux, entièrement recouvert de carreaux de turquoise, devint l'emblème de Khiva. Kalta Minor est la première chose que l'on aperçoit en passant par la porte ouest. C'est également la première histoire de cette promenade.
Itchan Kala (également orthographié Ichan Kala), la ville haute, est entourée d'un mur de briques crues de 10 mètres de haut, et ses 250 maisons anciennes sont encore habitées aujourd'hui. Pendant plus de trois heures et demie, un guide local agréé vous fait découvrir le site de bout en bout, au sein d'un groupe de 10 personnes maximum. Les rendez-vous êtes réduits au strict minimum. Ce n'est pas le cas des histoires.
À Kunya Ark, la forteresse des khans, il y a une plate-forme ronde en briques dans la cour. Lorsque des émissaires nomades se présentaient, le khan les recevait dans une yourte dressée à cet endroit même. Tout près se trouve l'hôtel des monnaies où les derniers khans, à court de papier, faisaient imprimer de la monnaie sur de la soie.
La mosquée Juma ne possède ni dôme ni grand portail, mais seulement une salle sombre abritant plus de 200 colonnes en bois sculpté. Certaines datent du Xe siècle ; d'autres proviennent de mosquées plus anciennes. Au coin de la rue se dresse le minaret d'Islam Khodja, le plus haut de Khiva, achevé en 1910. Le grand vizir qui l'a fait construire a également doté la ville d'un hôpital, d'un bureau de poste et d'un service télégraphique.
Pahlavan Mahmud était un poète, philosophe et lutteur du XIIIe siècle ; il est encore aujourd'hui le saint patron de Khiva. Son sanctuaire est entièrement recouvert de carreaux bleus, du sol au plafond. Vient ensuite Tash Khauli, le palais d'Allakuli Khan, où le harem comporte cinq grands porches : un pour le khan, et un pour chacune de ses quatre épouses. Le khan souhaitait que cela soit réalisé en deux ans. Selon la légende, les constructeurs qui ne pouvaient pas tenir cette promesse étaient exécutés. Il en a fallu huit.
À l'est se trouve Palvan Darvaza. Jusqu'à ce que les Russes s'emparent de Khiva en 1873, on vendait des esclaves juste devant cette porte. Trente-trois ans plus tôt, un officier britannique de 28 ans, Richmond Shakespear, avait convaincu le khan de libérer 416 prisonniers russes et les avait conduits à travers le désert jusqu'en Russie.
Choisissez l'heure qui vous convient. Les visites matinales commencent avant la chaleur de midi et l'arrivée des excursionnistes. Les visites de l'après-midi sont programmées pour se terminer aux alentours de l'heure dorée près des remparts, moment où, par une soirée claire, les briques de terre crue prennent une teinte orangée.
Bon à savoir : environ 2 km à pied, sur un terrain plat, avec quelques marches et un revêtement irrégulier. Il n'y a pas d'arrêt dans les magasins ou les ateliers, mais votre guide se fera un plaisir de vous indiquer où manger après la visite. Les visites en petits groupes se déroulent en anglais et en russe ; l'option privée propose également le turc et l'italien. Les droits d'entrée ne sont pas inclus : 250 000 som pour le col d'Itchan Kala (en espèces ou par carte) et 30 000 som pour le mausolée de Pahlavan Mahmud (en espèces), soit environ $24 au total. Vous disposez déjà d'un pass valide ? Allez-y. Votre guide vous attendra à la billetterie de la porte Ouest et vous aidera à l'acheter.
